Отчет о велопоходе по Карпатам

"Черемош и Черемош"

29 июня - 6 июля 2007г.

Нитка маршрута: Косов - Куты - Усть-Путила - Яблоница - Голошина - Ниж.Яловец - руч.Срыбник - хр.Пневе - кляуза Болтагул - Зеленая - Черная гора - хребет - траверс Говерлы - Лазещина - пер.Яблоницкий - Ивано-Франковск.

В этом походе мы не ставили целей пройти определенное расстояние за минимальное время. Для этого есть поезда, самолеты и асфальт. У нас же в отпуске другие интересы. Мы хотели покататься по любимым местам: подняться вдоль Белого Черемоша, спуститься вдоль Черного и погулять по Черногорскому хребту. Но график, естественно, был составлен. Достаточно щадящий, впрочем.

Участники:

Михаил Королев
Наталья Королева

 

День первый (29.06.07) . Белый Черемош.

Приехали автобусом Киев-Косов 17:20-6:35 (компания Гюнсел). Автобус – не лучший вариант отдохнуть перед походом. Спать сидя неудобно, телевизор работает допоздна, ночью водители слушают негромкий шансон. Но зато Косов гораздо ближе к Черемошу, чем Черновцы. Разобранные велосипеды хорошо становятся в багажном отсеке вертикально и подпираются рюкзаками. Чехлы не нужны (но мы брали для поезда на обратную дорогу). За велосипеды принято заплатить водителю небольшую денежку багажных. В Косове на вокзале видели еще один большой автобус из Киева, какой-то другой компании. И тесный микроавтобус.

На протяжении маршрута не предполагалось наличие толковых магазинов, поэтому продуктами мы затарились изначально по полной. У Наташи рюкзак «Мираж» на 60 литров, у меня на 80, чтобы больше груза взять себе. Но как-то так получается, что маленькие предметы более плотные, так что рюкзаки получились по 20 кг. каждый. В одном из магазинов купили упаковку 400 гр. масла с целью положить в кашу на ужин и вечер, а лишнее выкинуть. Но температура благоприятствовала сохранности масла на протяжении всего похода.

Сразу поехали в Куты, к Черемошу. И дальше поднимались вверх по течению. По дороге типичные Карпатские картины. О жизни на округлостях земли.

Погода в первые дни баловала солнцем, а я сделал глупость – не купил себе шапку. За что мой нос серьезно пострадал.

Возле с.Устерики сливаются Белый и Черный Черемоши. Я обошел место слияния, пытаясь разглядеть различия в цвете их вод, но не смог.

До Усть-Путилы идет асфальт, который далее продолжается в сторону Шипота. А по нашему маршруту от Усть-Путилы до Яблоницы – щебень. После Яблоницы – камень. Так что широкие шипастые покрышки тут всегда уместны, а равно и давление до 2 атм.

В конце села Яблоница очень важно не пропустить харчевню «Затишок», где замечательно кормят. Суп - так просто бомба. В Киеве поесть такого не то чтобы дорого, а невозможно в принципе. Так что можете записать это как осмотр достопримечательностей. А от цен я прослезился. Вот если бы удавалось посещать такие пункты раз в несколько дней, то полная подзарядка на поход была бы обеспечена.

В окрестностях кипит работа. С вырубок свозят стволы, плотники отпиливают ветки и потом бревна закатывают в кузов по специальному бревенчатому полумостику. «Бревенчатость» можно было и не упоминать, из дерева тут делается все. Для перетаскивания отдельных стволов используют лошадок. Потом раздутые бревнами грузовики покачиваясь надрывно ползут по дорогам. Вы уж извините, что нет этих фоток. Но при нашем появлении на нас так внимательно смотрели, что фотографировать их в ответ рука не поднималась. И так смотримся как ротозеи в зоопарке. Хорошо еще что местные здороваются, в отличие от Красноильских.

После Яблоницы мы начали высматривать место для ночевки, но ничего не получалось. Ровные площадки здесь такой дефицит, что если и находилась какая-нибудь не очень наклонная плоскость, то она обязательно была отгорожена под выпас или сенокос, или на ней уже стояла хата. Только после села Галошина возле щита с описанием участка леса и обычной в таких случаях беседки была неогороженная ровная площадка рядом с рекой. Почти рядом село, но нам уже неважно. Успели разложиться до начала вечернего дождика. Вы кстати заметили, что в Карпатах дождики обычно собираются к вечеру (хорошая погода), если только не идут по нескольку суток непрерывно (погода ненастная). На наше место начали откуда-то подтягиваться коровы. Лежа в палатке, слушаем шорох капель на упругом тенте, хрумы травы вокруг и бряцанье колокольчиков о камни. Коровы ходят в состоянии глубокого погружения. Замечают только здоровую палку в сочетании с «ану пошла-а». К ночи хрумы удалились.

 

День второй.

Утром снова хорошая погода. Пока Наташа ходила на речку, приходил молодой бычок. Надрывно мычал и подбрасывал задние ноги. Я предпочел переждать в зарослях. Но когда он заинтересовался котелками, я применил тот же метод, что и с коровами. Палку он понял, и взбрыкиваясь удалился. Рисковые эти крестьяне. Выпускают таких быков без намордника.

Едем дальше до Нижнего Яловца. Встречный пожилой прохожий агитировал переезжать сюда жить. Здесь же такой воздух хороший. Поведал, как некоторые люди из больших городов покупают здесь старые дома, и получается двухсезонная дача (зимой можно на лыжах гулять). Ну покупают, и покупают. По мне лишь бы не сорили.

Недалеко от Яловца, на Яловичере, находится озеро «Гирське око» - местная достопримечательность. Но у нас график, и мы на популярные места не отвлекаемся. В Перкалабе мы уже были, и с Маскотином знакомы, поэтому решили подниматься по Срыбнику. Да, не по Срибныку, а именно по Срыбнику, как будто он с рыбой. Подьем по Срыбнику проще, чем по Маскотину (да оба они в принципе несложные). А здесь нет ни воды, ни завалов. Можно ехать. В основном. Только последний километр проходится всиловую. Есть земляника, но она сбивает с ритма.

Сбитый с ритма земляникойСиловой участок

Наверху, на хребте Пневе полонина. Много коров. Бык ходил по какой-то циклической траектории, а в одном месте рыл рогом землю. Мы оценили период обращения и нормально проскочили. Дальше по маршруту сараи. А коровы любопытные. Вот пастухи гонят стадо. Мы отошли в сторонку, но половина коров сошли с курса, подошли к велосипедам и смотрят так глубокомысленно, как умеют только коровы и в дупель пьяные мужики. Некоторые подходят ближе и невзирая на окрики пастухов, тянутся лизнуть яркие рюкзаки.

ПолонинаКонячку обходи спереди, а коровку - сзади.

Вдалеке на юго-востоке удалось разглядеть купола "Памира". Мы двигались к месту прошлогодней ночевки на седловине Маскотин – поваленные столбы ЛЭП, чтобы на следующий день пойти от верховьев Черного Черемоша. Но вблизи развилки паслись пугливые лошадки. При нашем появлении начали бегать туда-сюда, и я как-то поворот на наше место не заметил. А когда опомнились, уже возвращаться не хотелось – если мы поворот не заметили, то возможно что мы его снова не заметим. А уже вечерело. Решили проехать по хребту ещё чуть дальше, и спуститься по обозначенной на карте дороге к заброшенной заставе (на карте пос. Буркут). Там обещалось хорошее место для ночевки, и мы такой вариант тоже предусматривали. Мы тщательно ориентировались и все сделали правильно. Даже нашли признаки дороги, отходящей от хребтовой дороги. Но вот только она быстро растворилась в густой траве. Мы просто шли по лугу по гребню отрога, пока не начался лес. Потом прочесали кромку леса по периметру, в поисках продолжения дороги, распугивая куропаток. Но вышла такая фигня, что никакой дороги там не было. Как я уже сказал, вечерело, на хребте ветер, назад идти и искать тропинку до темна не успевалось. И неизвестно было – далеко ли пробираться вниз через елки/палки. Если вдруг будут сплошные завалы, то мы там и останемся. Пришлось поставить палатку на лугу на краю леса. А поутру решено было ломиться напрямик вниз, к заставе.

В какой-то момент приготовлений из леса очень быстро выбегает Наташа: «Там! Волк!». Сомнений у неё не было. Волк, мягко перепрыгивая препятствия, нюхал звериную тропу, по которой мы раньше прочесывали лес и задумчиво смотрел в сторону, куда мы тогда шли. Дальше Наташа не видела. Ну и что делать? Собирать палатку пока светло и переться через высокую траву обратно на хребет, где ветер, от леса подальше? Может так и умнее было, но глядя на усталость и наступающие сумерки, не складывалось. Решили ночевать здесь. Закрылись в палатке, вооружившись топориком, фонариком и газовой горелкой. Пищи летом хватает. Волки сейчас в стаи не собираются. А одному соваться на двух людей – риск неоправданный. Мало ли что тут у нас. И вообще, тронешь одного человека – а потом нагрянут егеря и всех перебьют - зачем такие проблемы. Нас бы тут понятно и через 20 лет не нашли, но он же об этом не знает. Кстати кто-то потом говорил, что если увидишь волка первым, то он не нападет. Вот такой психологический напряг. Уверен, что пока мы ходили лесами, самые разные звери нас и раньше часто отслеживали. Но когда увидишь его сам и знаешь точно, что и Он тебя видел, то мобилизация внутри совсем другая. Красную шапочку все помнят.

Ночью сильно напрягал какой-то жучок, шуршавший возле палатки, зараза.

 

День третий. Черный Черемош.

Утром, осмелев, мы все-таки собрались и пошли вниз через чащу. Там по расчетам не боле километра ходу. Смереки высокие, и внизу ветки были сухие и разреженные, легко ломались. Идти было легко. Я громко стучал пластиковой бутылкой и держал фотовспышку наготове.

 

К всеобщей радости, за пол-часа спустились к заставе. Ознакомились с бытом пограничников. Да, здесь много ровного места для палаток и хорошие ручьи. Появился какой-то человек. Оказалось, он спустился с полонины на машине по дороге (!). То есть дорога таки есть. Но она спускается к заставе по следующему отрогу, севернее, не там, где показано на картах. Конспираторы, блин! Ну и кого в итоге запутали? У вероятного противника давно уже карты из космоса, застава заброшена, а нас чуть не сьели!

Человек был и сам подозрительный, и подозрительно спрашивал, не встречали ли мы кого-нибудь. А вчера? Как мне все-таки нравятся места, где еще могут спросить, не встречал ли я кого-нибудь вчера.

Застава

Дорога вдоль Черного Черемоша очень хорошая, из мелкого камушка с чистыми мелкими лужами. И хотя нам нужно было вниз по течению в сторону Шибеного, мы все-же решили сгонять к истокам ЧЧ и посмотреть на кляузу Болтагул.

По дороге встретили пограничную засаду: один лежал в деревянной будке, варил чай, а другой сидел в траве неподалеку, удил рыбу. Вежливо разминулись. Мы пообещали, что посмотрим кляузу, и вернемся.

Кляуза Болтагул А кляуза, надо сказать, впечатлила весьма. Не ожидал. Этакое масштабное сооружение из бревна и камня. Заметно крупней, чем кляуза на Сарате. Глядя на долину реки с верхней стороны плотины страшно представить, какие обьемы воды плотина сдерживала, когда была закрыта.

Погода располагала неспеша отобедать, и устремиться по прекрасной дороге к Шибеному. Проезжая мимо отобедавших пограничников, обсудили с ними особенности дикой природы. Говорят, в целях заботы о животных, в здешних местах выпустили некоторое кол-во волков из питомника. Людей они знают и не боятся, света не боятся, могут «кидаться». Любят лошадей. Но летом еды много и они обычно не обьединяются.

Дорога вдоль ЧЧ нам так понравилась в прошлом году, что мы специально запланировали повторить её в этом, причем с самого верха. Ехать сюда стоило даже из-за одной этой дороги. Все было так же хорошо, как и раньше, только воды в ЧЧ было мало. Вброд переходить нигде не пришлось. А если бы и пришлось, то по такой воде не трудно было бы.

В том месте, где в прошлом году река залила дорогу и груз пришлось переносить почти по пояс по воде, сейчас были сухие камни.

Верховья ЧЧВдоль ЧЧРазмытая дорога

В Шибеном нам не нужно было выходить из приграничной зоны и пересекать шлагбаум, и мы надеялись прошмыгнуть мимо, но бдительные пограничники нас заметили и позвали. Ну ничего, предьявили паспорта для регистрации, поехали дальше. С магазинчиками тут напряжно, и их не видно – они в хатах замаскированы. Надо спрашивать.

Хорошее место для ночевки нашли после моста через руч. Погорелец, поворот налево и еще несколько сот метров, надо смотреть налево, там несколько вариантов есть на берегу руч. Шибеный за деревьями.

 

День четвертый. Взятие Черной горы.

 

Собрались и поехали вниз к перекрестку. Там еще что-то наподобие автобусной остановки и деревянные ворота.

Вначале мы два раза пропустили нужную дорогу. С разгону проскочили перекресток на добрый километр, а когда вернулись, поехали не по той дороге, направо вдоль ручья Погорелец. Еду и думаю - что-то подозрительно пологий подьемчик получается. Причем, вдоль ручья, что неправильно. Вернулись к перекрестку снова и только тогда сообразили, что нужная дорога (и это характерно) самая крутая и невзрачная. На карте здесь отмечена высота, и я откалибровал альтиметр.

Начало восхожденияВосхождение

Крутяк начался сразу же от перекрестка. На этом склоне каким-то образом построены хаты по обе стороны от дороги. И местные бабушки пользуются таким расположением, чтобы общаться с проходящим вверх и вниз народом. Тяжко вздохнув, я пошутил: «А что, долго еще такая крутая дорога будет?» Беседа оживилась. Они и маленькие дети с интересом смотрели как мы возимся с велосипедами. Удивительно, откуда такой запас интереса в людях. Каждый день туристов наблюдают, и все-равно им интересно. Я б наверное наоборот, злиться начал – дескать, разьездились тут, тоже мне магистраль нашли.

Далее в процессе подьема мы повстречали двух чехов, группу стремительно бегущих вниз юных туристов (спортсмены, или на автобус опаздывают?) и толпу спускающихся мотоциклистов на спортивных мотиках и с маленькими рюкзачками. Шуму было, пыли! Один мотнулся снова вверх и снова вниз. Потом стал и спрашивает: «спальника не находили?», а вокруг крутые склоны. Зайцы теперь в том спальнике живут, наверное.

Почти сразу мы переключились на режим «рюкзак на спине», изредка перекладывая его на багажник. Это и был основной режим для всего Черногорского хребта. И пыхтеть, пыхтеть. Ехать не понадобилось, не считая одного участка 50 метров с потерей высоты. В таком режиме на подьем уходит один день. Перекусывали около оз. Маричейки. Озеро красивое, да. Но вокруг следы жизнедеятельности туристов. Там еще дырявый деревянный шалашик стоит. Это и есть кемпинг, чтоли?

оз. Маричейкаоз. Маричейка

Надо было запастись водой. Для этого нам пришлось через ~300 метров после Маричейки на заметной развилке отходить направо, и пересекши несколько ручьев через 600 метров нашли хороший ручеек с вкусной водой. Вернулись на маршрут и продолжили подьем. Вдруг деревья стали короткими, а потом четко сменились кустарниками, а потом остались одни камни.

 

Ближе к вечеру показались древние развалины обсерватории. Давным-давно наши непрактичные предки смотрели в небо. Обсерватория

 

Вечерело, и мы стали спускаться на хребет, по которому пойдем до Говерлы. Думаю, с велосипедом с нашей восточной стороны на Черную гору удобней подниматься, чем с северной, с хребта.

Через пару километров от обсерватории есть ложбинка, закрытая от ветров. Там и заночевали рядом с высокогорной лужей. Наташа утверждает, что слышала, как в луже что-то квакнуло.

 

День пятый.

Утренние заботыЗавтрак туристаНаша палатка

Мы себе как-то так представляли, что если на хребет забрался, то основная работа сделана, и дальше по хребту можно если не ехать, то спокойно идти. Ну, как на хребте Пневе например. Но оказалось, что пройти хребет – это как два раза на Черную гору забраться. И по времени так и вышло. День на восхождение, два дня на прохождение. Можно и за день вообще-то, если вам срочно нужно. Черногорский хребет – замечательный пешеходный маршрут. Сходите туда с нормальным заплечником – не пожалеете. Но с велосипедом там делать нечего. Разве что с целью достичь озарения, но для этого все-же лучше подойдет пианино на колесиках. Дорога каменистая, часто в узкой колее или между плотных карликовых елок, которые кололи нам ботинки. Педали мы естественно скрутили, чтоб не застревали, но все-равно идти рядом с байком было неудобно. Мы не сразу разобрались, что вершины можно обходить по траверсным дорожкам, и как бурлаки залезли на несколько вершин к удовольствию окрестных пешеходников.

Попадался и снежок. Хотя температура явный плюс. Пейзажи там конечно красивые.

Погода начала решительно меняться. Ветер крепчал. Черную гору закрыла темная туча, и граница света и тени двинулась на нас. От тучи пыталась убежать группа туристов. Ну в общем, всех нас накрыло и начало мочить. Наташе такая мгла пришлась по вкусу - она не любит смотреть с высоты, а теперь через 30 метров ничего не видно.

Возле озера Бребенескул мы на развилке отклонились от хребтовой дороги и спустились к озеру, но потом пришлось подниматься просто по склону всиловую.

оз. Бребенескул

И тут началось дуло.

Я понял, почему в горах сила ветра в седловинах больше, чем на вершинах. Хребет протянулся с севера на юг, ветер был западный. Потоки воздуха, идущие ниже хребта, наталкиваются на препятствие и огибают его сверху, суммируясь с потоками верхнего уровня. При этом ветер, упирающийся собственно в горы, обходит их как сверху, так и по сторонам. На седловины таким образом приходится максимум воздушного давления (собственный поток + поток снизу + частичный поток с двух соседних холмов).

Действительно, если на вершинах ветер был порывистый, то ниже дуло как в трубе, непрерывно и мощно. Травинки на земле выстроились в систему линий, и по ним было видно, как воздух собирается отовсюду и неистово стремится влезть в узкий промежуток между гор. Местами давило так, что меня посещали в чем-то шуточные мысли, что этак может и шарики из подшипников повыдувать. В это время я переосмыслил ценность вещей (рюкзак, одежду, оборудование велосипеда) в непривычных для себя критериях - по шкале сопротивляемости к отрыву.

Несмотря на то, что ветер был боковой, Наташа быстро устала и не могла идти. Отдохнули за камушком в тени. Из облака проявился некий чех с сыном, и обнадежил информацией, что дальше тропа пойдет в тени другой горы. И мы двинулись дальше.

Перед спуском к оз. Несамовытому пережили горную грозу и жестоко вымокли в тучах, несмотря на мембранные куртки. А, всё лучше, чем работать!

А с мембранными куртками происходило такое явление природы. Во первых, там где наружный водоотталкивающий слой стерся, они оказались вполне себе промокаемыми. Во вторых, внизу были промокаемые брюки, а в них заправлена промокаемая рубашка, а на неё надета промокаемая кофта. Воды в природе было много, и начиная с брюк она по тканям поднималась вверх.

Около озера самое удобное и обширное место для стоянки на хребте. Оно расположено с восточной стороны хребта, который существенно защищает от западного ветра. Растут карликовые елки.

Когда выбрали место для палатки, час стояли и тупо ждали, когда перестанет лить. В промежутке стремительно разложили палатку, спрятались. В этом месте было еще несколько групп туристов. Можно пообщаться. Недалеко от озера есть родник. В самом озере кстати здесь не купаются и посуду не моют, чтобы озеро не засорять (вода не проточная).

 

День шестой.

Пол-дня выжидали, когда перестанет лить. Потом ждать надоело (да и времени особо не было), и при слабом дожде собрались и потащились на хребет. Шли полностью в тумане. В тумане же общались с группами чешских туристов. Чем-то видимо им дорог этот хребет.

Кстати, в тумане очень успокаивали столбики старой Австро-Венгерской границы. Ну и туристические указатели иногда тоже. К западу от г. Пожижевской есть траверс, на котором видели нормальное место для стоянки. Там и от ветра неплохо защищено. Потом последний тяжелый подьем на Брескул. При спуске с него облака ненадолго открыли Говерлу.

Отдохнувший в отпускеПеремычка Брескул - ГоверлаУвидеть Говерлу

У развилки «Говерла / траверс Говерлы» увидели двух велосипедистов: парень и девушка, которые спускались с Говерлы. С такими же рюкзаками, как у нас за плечами. Первое, что парень спросил: «Ну как хребет, проезжабельный?». А в глазах огонек. Я не стал их долго задерживать рассказами о проезжабельности хребта. Вечерело, и им пора было подумать о ночлеге. Жаль, не догадался ему посоветовать свинтить педали.

А мы пошли на запад, по траверсу Говерлы. В виду вечера, тумана, и начинающейся горной грозы нам подниматься на нее совсем не улыбалось. К тому-же мы изначально не планировали тратить время и силы на это популярное место. Но у подножия со стороны хребта она казалась более доступной, чем мы думали раньше. Думаю, днем мы бы её посетили. Если бы видимость была.

Пошел ливень как из бочки, когда мы по траверсу Говерлы подошли к её западной дороге. Там стоял мелкий сарайчик с надписью, что эта какая-то экологическая станция, или вроде того, в котором терпеливо прятались от ливня несколько чехов. То ли погоду ждали, то ли шо. Мы тоже за компанию немного попрятались, но пришлось идти дальше в поисках ночлега. Ночлег нашелся невдалеке в паре километров на запад в виде Карпатского кемпинга. Т.е. там был знак с изображением краника и кемпинга. А также ровное место, лавочка и жиденький дождевой ручеёк. В ручейке удалось набрать бутыль воды, чтобы искупаться, т.к. дождь уже не лил. Пока дождик слегка моросил, оперативно разложили палатку, и начали подчищать остатки продовольствия (на завтрак тоже оставили, конечно). Ночью заценили звуки грома с эхом от окрестных холмов.

День седьмой.

Дождь прекращаться не собирался, а ехать надо. Так что собрали мокрую палатку, тем более что пользоваться ей в этом походе больше не планировали.

И вместе с ручьями поехали вниз на выход. Здесь действительно уже проезжабельная территория, особенно посуху. Мы спускались через перемычку между Петросом и Говерлой, по серпантину лесной бревенчатой дороги к Лазещине. Далее выехали на асфальт, посидели в кафе мотеля. Познакомились с туристами: мужчиной и женщиной, которые с машиной остановились в мотеле, и пешком выходили в горы. С этого времени мы уже откровенно отдыхали и отьедались. К вечеру выехали на Яблуницкий перевал. Там есть приличный капитальный хотель, кажется «Беркут». Вот в нем и заночевали с ужином и горячим душем. Велосипеды заперли в кладовке.

 

День восьмой.

Ненапряжная дорога к Ивано-Франковску.

Сначала с ветерком спустились с Яблоницкого перевала. Чем ближе к равнине, тем яснее погода. Позавтракали в какой-то маленькой деревянной кафешке у дороги где-то между Татаривом и Яремчей (название забылось, кажись какая-то «хата»). Хазяин делал вкусные бутерброды с салом и чай из местных трав и меда. На стене висели его фото в обнимку с президентом на фоне этого кафе с памятной надписью (наверное сделанные во время президентской кампании).

Когда подьехали к вокзалу в Яремче, тут же в 11:30 подьехал и маленький дизель до ИФ. И мы решили посидеть в вагончике, чтобы не пылиться по трассе. В ИФ приехали раньше чем планировали - осталось время для велопрогулки по городу и т.п. У них в городе тоже пробки ужасные на дорогах.

Ну а дальше уже вечерним поездом до Киева, согласно заранее купленных билетов.

 

Комментарии.

В этом походе мы оснастились правильными рюкзаками, подходящими под наш стиль. Их можно снять с велосипеда и после недолгой манипуляции с лямками одеть на спину. А полегчавший велосипед вести в руках. Полегчавший велосипед также легко переносится через бревна и каменные россыпи. Все это дает возможность преодолевать некоторые подьемы за один проход. Раньше велосипед приходилось заталкивать вверх вдвоем, а потом возвращаться вниз за вторым. Но не все так однозначно. На самом деле для каждого метода есть своя вилка критических градусов крутизны. Вот какая вилка. Допустим, мы сначала можем ехать (угол от 0 до Альфа). Когда скорость езды падает до пешеходной (угол Альфа), или вынужденное спешивание происходит слишком часто, становится энергетически выгодней идти. Далее, до тех пор, пока получается толкать свой велосипед с грузом на багажнике, надо толкать. Но если толкание происходит по схеме «зажал тормоза-подступил к рулю поближе-толкнул еще на пол-метра» (угол Бета), пора переходить к режиму «груз на спине». При этом велосипед ведется в руках. При определенной крутизне (угол Гамма и больше) и это уже не спасает. Тогда на выбор есть два метода, которые лучше чередовать: 1) заносим сначала один рюкзак на спине, потом возвращаемся за пустым велосипедом; 2) кладем рюкзаки на велосипеды и заталкиваем каждый вдвоем.

Итого, наличие таких рюкзаков как Мираж (или Трек) позволяет сократить время подьема вдвое на участках крутизны от Бета до Гамма за счет использования метода «груз на спине» вместо «толкаем вдоем», и дополнительно дает преимущества в преодолении частых препятствий.

Относительно влагоустойчивости приборов: велокомпы Sigma BC-600 в условиях Карпат уже не первый раз заплывают водой изнутри. Cateye Enduro вел себя достойно. Велофары Sigma Cubelight держались долго, но одна все-же пропустила внутрь воду и запортилась.

Я ношу электронный альтиметр Casio Protrek. Он и правда герметичный. Удобен также в режиме барометра. Если с вечера положить его в палатку и не перемещать, то за ночь накапливается динамика атмосферного давления, по которой можно судить о предстоящей погоде на день. Вот в ношении он не очень хорош - кнопки сами нажимаются.

Отчет составил Королев М.Ю. kosha5@yahoo.com

Сайт создан в системе uCoz